Lugares curiosos e increibles
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Las torres del extraño Lago Mono
Lo que hace diferente al Lago Mono, en el estado de California, Estados Unidos, es su híper salinidad. Las condiciones geológicas, en un área volcánica de altitud, producen un extraño paisaje y un asombroso ecosistema, con imágenes que por momentos, parecen irreales. Lo más llamativo, son las torres de toba calcárea que emergen del agua.
El lago Mono está situado en el condado homónimo, en el centro este de California. Es un lago alcalino y se calcula que cerca de 280 millones de toneladas de sal se encuentran disueltas en él. El lago se formó hace unos 760.000 años con la erupción de la caldera de Long Valley.
Se cree que tamaño actual es el remanente de un lago mucho más grande, por lo que sería de hecho uno de los lagos más antiguos de América del Norte. Lo que vemos hoy, es el agónico lago que sin salida al mar, se encuentra “estancado” en medio de un área de gran actividad.
Las curiosas formaciones que emergen sobre el nivel del agua son columnas de toba calcárea, una formación rocosa inusual propia de los lagos alcalinos que le dan el sello distintivo al lago:
El paisaje, tan exótico, sirvió de escenografía para algunas películas y hasta para una fotografía publicada en un álbum de Pink Floyd (Wish You Were Here). Presenciarlo, es un modo de trasladarnos a un paisaje casi irreal, una de las extrañas formas que suele alcanzar la naturaleza en nuestro magnífico planeta.
Lo que hace diferente al Lago Mono, en el estado de California, Estados Unidos, es su híper salinidad. Las condiciones geológicas, en un área volcánica de altitud, producen un extraño paisaje y un asombroso ecosistema, con imágenes que por momentos, parecen irreales. Lo más llamativo, son las torres de toba calcárea que emergen del agua.
El lago Mono está situado en el condado homónimo, en el centro este de California. Es un lago alcalino y se calcula que cerca de 280 millones de toneladas de sal se encuentran disueltas en él. El lago se formó hace unos 760.000 años con la erupción de la caldera de Long Valley.
Se cree que tamaño actual es el remanente de un lago mucho más grande, por lo que sería de hecho uno de los lagos más antiguos de América del Norte. Lo que vemos hoy, es el agónico lago que sin salida al mar, se encuentra “estancado” en medio de un área de gran actividad.
Las curiosas formaciones que emergen sobre el nivel del agua son columnas de toba calcárea, una formación rocosa inusual propia de los lagos alcalinos que le dan el sello distintivo al lago:
El paisaje, tan exótico, sirvió de escenografía para algunas películas y hasta para una fotografía publicada en un álbum de Pink Floyd (Wish You Were Here). Presenciarlo, es un modo de trasladarnos a un paisaje casi irreal, una de las extrañas formas que suele alcanzar la naturaleza en nuestro magnífico planeta.
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Una ola en el desierto de Arizona
Arizona guarda muchos secretos, pero quizás entre los más espectaculares, está la llamada “ola del desierto”, una formación rocosa modelada magistralmente por el viento, de tan difícil acceso que incluso quienes viajan a fotografiarla, a veces regresan frustrados por no poder encontrarla.
La ola es una formación arenisca situada en una reserva protegida (Paria Canyon-Vermilion Cliffs Wilderness) al norte del estado de Arizona, en Estados Unidos. Para visitar el lugar, una oficina gubernamental otorga apenas 20 permisos por día.
Para llegar a la increíble formación de la Ola de Arizona hay que realizar una excursión de casi 5 kilómetros a través de paisajes escarpados, y caminos que ascienden por calzadas de hasta 107 metros de altura. La recompensa es grande: el lugar es el paraíso para fotógrafos y visitantes, capaz de deslumbrarse con la belleza inverosímil del lugar. Un buen momento para fotografiar la ola de Arizona es alrededor del mediodía, cuando no hay sombras en el centro, si bien temprano por la mañana y al atardecer también puede resultar adecuado. La zona puede resultar muy calurosa por lo que se recomienda realizar la excursión bien temprano. Junto a la zona de la ola principal, se puede continuar el camino y encontrar otra formación no menos espectacular conocida como la Segunda Ola:
La piedra arenisca blanda es bastante frágil, por lo que hay que caminar con cuidado para tratar de no romper las pequeñas crestas. Con mucha suerte, podremos encontrar en el lugar pequeñas piscinas naturales dejadas por alguna tormenta reciente, y podremos hasta tomar un baño junto a una comunidad de renacuajos que pueden sobrevivir durante varios días:
La política de preservación del lugar, afortunadamente da buenos resultados. Incluso la señalización del modo de llegar es casi nula, para evitar visitas indeseadas. Ante la dificultad para encontrar el lugar exacto donde se encuentra la ola, muchos turistas suelen “perderse”, por lo que se recomienda utilizar un receptor GPS suministrado por los guardaparques para encontrar la ola y sobre todo el camino de regreso.
Arizona guarda muchos secretos, pero quizás entre los más espectaculares, está la llamada “ola del desierto”, una formación rocosa modelada magistralmente por el viento, de tan difícil acceso que incluso quienes viajan a fotografiarla, a veces regresan frustrados por no poder encontrarla.
La ola es una formación arenisca situada en una reserva protegida (Paria Canyon-Vermilion Cliffs Wilderness) al norte del estado de Arizona, en Estados Unidos. Para visitar el lugar, una oficina gubernamental otorga apenas 20 permisos por día.
Para llegar a la increíble formación de la Ola de Arizona hay que realizar una excursión de casi 5 kilómetros a través de paisajes escarpados, y caminos que ascienden por calzadas de hasta 107 metros de altura. La recompensa es grande: el lugar es el paraíso para fotógrafos y visitantes, capaz de deslumbrarse con la belleza inverosímil del lugar. Un buen momento para fotografiar la ola de Arizona es alrededor del mediodía, cuando no hay sombras en el centro, si bien temprano por la mañana y al atardecer también puede resultar adecuado. La zona puede resultar muy calurosa por lo que se recomienda realizar la excursión bien temprano. Junto a la zona de la ola principal, se puede continuar el camino y encontrar otra formación no menos espectacular conocida como la Segunda Ola:
La piedra arenisca blanda es bastante frágil, por lo que hay que caminar con cuidado para tratar de no romper las pequeñas crestas. Con mucha suerte, podremos encontrar en el lugar pequeñas piscinas naturales dejadas por alguna tormenta reciente, y podremos hasta tomar un baño junto a una comunidad de renacuajos que pueden sobrevivir durante varios días:
La política de preservación del lugar, afortunadamente da buenos resultados. Incluso la señalización del modo de llegar es casi nula, para evitar visitas indeseadas. Ante la dificultad para encontrar el lugar exacto donde se encuentra la ola, muchos turistas suelen “perderse”, por lo que se recomienda utilizar un receptor GPS suministrado por los guardaparques para encontrar la ola y sobre todo el camino de regreso.
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Desierto Pintado
Bueno pues este nuevo lugar sigue estando en Arizona y espero que os guste tanto como los anteriores.
Tierras baldías en Arizona, Estados Unidos, conocidas como Painted Desert. El resultado del lugar modelado por lluvias y viento (sobre todo) es el de un paisaje de colores brillantes, con capas estratificadas de roca con alto contenido en hierro:
Bueno pues este nuevo lugar sigue estando en Arizona y espero que os guste tanto como los anteriores.
Tierras baldías en Arizona, Estados Unidos, conocidas como Painted Desert. El resultado del lugar modelado por lluvias y viento (sobre todo) es el de un paisaje de colores brillantes, con capas estratificadas de roca con alto contenido en hierro:
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Tras este pequeño periodo vacacional retomamos los lugares curiosos, espero que sigan siendo de vuestro agrado. Bueno y que mejor manera de retomar este hilo que poner algo de nuestra casa de esta nuestra piel de toro.
Playa de las Catedrales: la costa de los arcos.
Situada en el municipio de Ribadeo, en Galicia, la playa de las Catedrales (As Catedrais en gallego) debe su nombre a las impresionantes formas de sus acantilados, a modo de arbotantes de estilo gótico de más de 30 metros de altura, que conforman monumentales arcos sobre la arena y el mar erosionados por cientos de años.
Está declarada Monumento natural por la Consellería do Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.
Lo característico de la playa son los arcos y las cuevas, sólo apreciables a pie de playa durante la bajamar. Durante la pleamar la playa es relativamente pequeña, de fina arena y sigue siendo adecuada para el baño. Es interesante ver la playa con la marea alta(pleamar) recorriendo la parte superior de los acantilados en dirección Oeste-Este hacia la playa de Esteiro y verla con marea baja (bajamar) sobre al arena de la playa para poder apreciar la magnitud de los acantilados y la evolución de las distintas furnas o cuevas marinas en su formación desde pequeñas grietas hasta cuevas en las que acaba colapsando el techo por la acción erosiva del oleaje y el agua del mar.
Durante la marea baja puede accederse a un largo arenal delimitado por una pared rocosa de pizarra y esquisto erosionada en formas caprichosas: arcos de más de treinta metros de altura que recuerdan a arbotantes de una catedral, grutas de decenas de metros, pasillos de arena entre bloques de roca y otras curiosidades. Con las "mareas vivas" en las que las mareas bajan más y suben más que las mareas normales incluso se puede acceder a las playas vecinas por la arena, aunque eso sí se debe tener precaución y volver antes de que comience a subir la marea ya que el nivel del mar sube rápidamente puesto que se trata de un tramo de costa prácticamente horizontal perteneciente a la Rasa Cantábrica. La playa tiene este relevo,debido al efecto de la erosión,del viento y del agua salada(que produce mayor erosión).
Playa de las Catedrales: la costa de los arcos.
Situada en el municipio de Ribadeo, en Galicia, la playa de las Catedrales (As Catedrais en gallego) debe su nombre a las impresionantes formas de sus acantilados, a modo de arbotantes de estilo gótico de más de 30 metros de altura, que conforman monumentales arcos sobre la arena y el mar erosionados por cientos de años.
Está declarada Monumento natural por la Consellería do Medio Ambiente de la Xunta de Galicia.
Lo característico de la playa son los arcos y las cuevas, sólo apreciables a pie de playa durante la bajamar. Durante la pleamar la playa es relativamente pequeña, de fina arena y sigue siendo adecuada para el baño. Es interesante ver la playa con la marea alta(pleamar) recorriendo la parte superior de los acantilados en dirección Oeste-Este hacia la playa de Esteiro y verla con marea baja (bajamar) sobre al arena de la playa para poder apreciar la magnitud de los acantilados y la evolución de las distintas furnas o cuevas marinas en su formación desde pequeñas grietas hasta cuevas en las que acaba colapsando el techo por la acción erosiva del oleaje y el agua del mar.
Durante la marea baja puede accederse a un largo arenal delimitado por una pared rocosa de pizarra y esquisto erosionada en formas caprichosas: arcos de más de treinta metros de altura que recuerdan a arbotantes de una catedral, grutas de decenas de metros, pasillos de arena entre bloques de roca y otras curiosidades. Con las "mareas vivas" en las que las mareas bajan más y suben más que las mareas normales incluso se puede acceder a las playas vecinas por la arena, aunque eso sí se debe tener precaución y volver antes de que comience a subir la marea ya que el nivel del mar sube rápidamente puesto que se trata de un tramo de costa prácticamente horizontal perteneciente a la Rasa Cantábrica. La playa tiene este relevo,debido al efecto de la erosión,del viento y del agua salada(que produce mayor erosión).
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El lago moteado de Kliluk, en Canadá, también es ciertamente curioso, al evaporarse el agua en verano, su contenido mineral va cristalizando formando estructuras circulares de diferentes colores, que cambian cada año:
Si Dios me hubiere consultado sobre el sistema del universo, le habría dado unas cuantas ideas (Alfonso X el Sabio)
Debemos perdonar a nuestros enemigos, pero nunca antes de que los cuelguen (H.Heine)
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Zyrux escribió:En India y Bangladesh, los espacios naturales que se encuentran en el Parque Nacional de Sundarbans están en constante amenaza por el notable aumento de los niveles del mar. Un paisaje vegetal que, además, es el único lugar donde habita el tigre de bengala.
No es el único, el tigre de Bengala habita también en otros parque de esos países, en Nepal y Bhutan, y hasta puede que alguno en China (Tibet):
(sin contar los que hay por zoos de todo el mundo, claro).
Un saludo
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Islas del Coco
En pleno océano Pacífico, la isla del Coco pertenece a Costa Rica, y es en todo su territorio un Parque Nacional deshabitado por el hombre. Un viaje en barco desde Costa Rica podría tomarnos unas 36 horas, un modo de medir su situación de aislamiento. Gracias al clima, y su geografía, la isla es un edén capaz de representar paisajes de ficción como la Isla de Nublar, de la novela de Michael Crichton Parque Jurásico.
En pleno océano Pacífico, la isla del Coco pertenece a Costa Rica, y es en todo su territorio un Parque Nacional deshabitado por el hombre. Un viaje en barco desde Costa Rica podría tomarnos unas 36 horas, un modo de medir su situación de aislamiento. Gracias al clima, y su geografía, la isla es un edén capaz de representar paisajes de ficción como la Isla de Nublar, de la novela de Michael Crichton Parque Jurásico.
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Los agujeros verdes de Sarisariñama
Gigantescas cavidades interrumpen la meseta verde y aislada sobre el macizo de Jaua-Sarisariñama, a 2300 metros de altura. Son las misteriosas simas de Sarisariñama, uno de los últimas regiones del mundo aún casi inexploradas: gigantescos agujeros verdes de 350 metros de diámetro y unos 300 metros de profundidad, al que sólo pueden acceder investigadores y científicos para conservar un ecosistema único y aún envuelto en misterios irresueltos:
Situado en el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, extremo sur-oeste del Estado de Bolívar, en Venezuela, el Sarisariñama es un macizo en forma de tepuy, una meseta extensa y plana aislada por paredes abruptas casi verticales. Es una de las zonas más aisladas de Venezuela, donde la carretera más cercana, puede dejarnos a cientos de kilómetros. El tepuy es un tipo de relieve típico de la Gran Sabana venezolana, posiblemente las montañas más viejas del planeta: mesetas aisladas que desarrollan un ambiente propicio para formas evolutivas únicas.
El tepuy de Sarisariñama tiene un rasgo distintivo que lo hace especial: sus gigantescas Simas o agujeros verdes son aún un territorio por descubrir para investigadores científicos. La situación de aislamiento de las simas podrían ser un arca de vida, protegida durante miles de años por paredes verticales de cientos de metros de altura capaces de conservar un ecosistema único, con especies animales y vegetales que no se encuentren en ninguna otra parte del mundo. Acerca del origen, se cree que las simas surgieron como consecuencia del colapso de los estratos de arenisca por erosión de ríos subterráneos.
Los tepuyes venezolanos se encuentran protegidos como monumentos naturales, por lo cual está prohibido el acceso al turismo. Para acceder a la región, hay que tramitar permisos especiales exclusivos para investigadores.
El ascenso sólo está permitido en algunos Tepuyes, entre los que no está incluído por supuesto, el tepuy de Sarisariñama. Las simas de Sarisariñama fueron exploradas por primera vez en 1974, un reducto imponente del planeta, que por el bien de su conservación lo mejor será verlo por imágenes.
Gigantescas cavidades interrumpen la meseta verde y aislada sobre el macizo de Jaua-Sarisariñama, a 2300 metros de altura. Son las misteriosas simas de Sarisariñama, uno de los últimas regiones del mundo aún casi inexploradas: gigantescos agujeros verdes de 350 metros de diámetro y unos 300 metros de profundidad, al que sólo pueden acceder investigadores y científicos para conservar un ecosistema único y aún envuelto en misterios irresueltos:
Situado en el Parque Nacional Jaua-Sarisariñama, extremo sur-oeste del Estado de Bolívar, en Venezuela, el Sarisariñama es un macizo en forma de tepuy, una meseta extensa y plana aislada por paredes abruptas casi verticales. Es una de las zonas más aisladas de Venezuela, donde la carretera más cercana, puede dejarnos a cientos de kilómetros. El tepuy es un tipo de relieve típico de la Gran Sabana venezolana, posiblemente las montañas más viejas del planeta: mesetas aisladas que desarrollan un ambiente propicio para formas evolutivas únicas.
El tepuy de Sarisariñama tiene un rasgo distintivo que lo hace especial: sus gigantescas Simas o agujeros verdes son aún un territorio por descubrir para investigadores científicos. La situación de aislamiento de las simas podrían ser un arca de vida, protegida durante miles de años por paredes verticales de cientos de metros de altura capaces de conservar un ecosistema único, con especies animales y vegetales que no se encuentren en ninguna otra parte del mundo. Acerca del origen, se cree que las simas surgieron como consecuencia del colapso de los estratos de arenisca por erosión de ríos subterráneos.
Los tepuyes venezolanos se encuentran protegidos como monumentos naturales, por lo cual está prohibido el acceso al turismo. Para acceder a la región, hay que tramitar permisos especiales exclusivos para investigadores.
El ascenso sólo está permitido en algunos Tepuyes, entre los que no está incluído por supuesto, el tepuy de Sarisariñama. Las simas de Sarisariñama fueron exploradas por primera vez en 1974, un reducto imponente del planeta, que por el bien de su conservación lo mejor será verlo por imágenes.
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El valenciano que construyó un chalet normando en lo alto de un edificio en Buenos Aires
Si hay un capricho arquitectónico que destaca por lo insólito de su situación, su estilo, y sus vistas, ese es el del chalet que parece levitar desde hace décadas en el corazón de Buenos Aires. En una altura de nueve pisos, un chalet que parece extrapolado de algún paisaje del viejo continente, domina una de las mejores vistas de Buenos Aires. Y todo a pocos metros del obelisco, el ícono urbano de la ciudad.
La historia del chalet es responsabilidad de un inmigrante valenciano, Rafael Díaz, que como otros tantos, llega a Buenos Aires buscando mejores oportunidades a fines del siglo XIX.
Luego de unos cuantos años trabajando en relación de dependencia, encuentra su camino al éxito empresarial creando una casa de Muebles que prospera en el ambiente de la por entonces ascendente clase media argentina. En pocos años, queda al mando de la tienda de muebles más grande de América Latina, con un salón de ventas de varios pisos, y un sistema de venta por catálogo a todo el país. Su sede estaba localizada a pasos de donde en poco tiempo se construiría el obelisco porteño.
Rafael Díaz, supo veranear en Mar del Plata, en tiempos de la Belle Époque, un reducto exclusivo de la suntuosa aristocracia de Buenos Aires, que construía junto al mar una villa poblada de imponentes chalets y mansiones. Admirador de uno de los chalets de estilo normando, Díaz decide construirse uno a gusto en la cima de su tienda de Muebles. Pero en vez de estar situado en una villa balnearia, ésta vez, estaría en medio de un mar de cemento.
En la siguiente imagen (actual), si miramos en detalle, se puede ver el chalet asomado por encima de una valla publicitaria, y el obelisco por delante:
A causa de que su casa de residencia se encontraba alejada del centro de la ciudad, el chalet en altura servía como un lugar de descanso para almorzar y dormir la siesta hasta regresar a su trabajo…debajo de su casa. Casi, como tocar el cielo (porteño) con las manos.
Rafael Díaz muere en el año 1962. Sus hijos, liquidan el negocio de la mueblería, ya en decadencia, para alquilar los pisos del edificio. El chalet, milagrosamente (en una ciudad en constante cambio) sobrevive hasta la actualidad, casi en el olvido, encumbrado en la cima del corazón de Buenos Aires, pero rodeado de enormes carteles publicitarios que le niegan la maravillosa vista de la urbe, y en días claros, hasta la costa de Uruguay.
Si hay un capricho arquitectónico que destaca por lo insólito de su situación, su estilo, y sus vistas, ese es el del chalet que parece levitar desde hace décadas en el corazón de Buenos Aires. En una altura de nueve pisos, un chalet que parece extrapolado de algún paisaje del viejo continente, domina una de las mejores vistas de Buenos Aires. Y todo a pocos metros del obelisco, el ícono urbano de la ciudad.
La historia del chalet es responsabilidad de un inmigrante valenciano, Rafael Díaz, que como otros tantos, llega a Buenos Aires buscando mejores oportunidades a fines del siglo XIX.
Luego de unos cuantos años trabajando en relación de dependencia, encuentra su camino al éxito empresarial creando una casa de Muebles que prospera en el ambiente de la por entonces ascendente clase media argentina. En pocos años, queda al mando de la tienda de muebles más grande de América Latina, con un salón de ventas de varios pisos, y un sistema de venta por catálogo a todo el país. Su sede estaba localizada a pasos de donde en poco tiempo se construiría el obelisco porteño.
Rafael Díaz, supo veranear en Mar del Plata, en tiempos de la Belle Époque, un reducto exclusivo de la suntuosa aristocracia de Buenos Aires, que construía junto al mar una villa poblada de imponentes chalets y mansiones. Admirador de uno de los chalets de estilo normando, Díaz decide construirse uno a gusto en la cima de su tienda de Muebles. Pero en vez de estar situado en una villa balnearia, ésta vez, estaría en medio de un mar de cemento.
En la siguiente imagen (actual), si miramos en detalle, se puede ver el chalet asomado por encima de una valla publicitaria, y el obelisco por delante:
A causa de que su casa de residencia se encontraba alejada del centro de la ciudad, el chalet en altura servía como un lugar de descanso para almorzar y dormir la siesta hasta regresar a su trabajo…debajo de su casa. Casi, como tocar el cielo (porteño) con las manos.
Rafael Díaz muere en el año 1962. Sus hijos, liquidan el negocio de la mueblería, ya en decadencia, para alquilar los pisos del edificio. El chalet, milagrosamente (en una ciudad en constante cambio) sobrevive hasta la actualidad, casi en el olvido, encumbrado en la cima del corazón de Buenos Aires, pero rodeado de enormes carteles publicitarios que le niegan la maravillosa vista de la urbe, y en días claros, hasta la costa de Uruguay.
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